Технология сооружения съёмной опалубки

Для заливки цоколя, фундамента дома или забора бетоном, как правило, используется опалубка. Это временная сборная конструкция, предназначенная для укладки бетонного раствора. Она представляет собой форму, состоящую из деревянных, фанерных (или других материалов) щитов и элементов крепления — хомутов, стяжек и укосов. И хотя довольно популярными становятся безопалубочные технологии, тем не менее при строительстве дач, загородных домов, пристроек к ним опалубка по-прежнему самый востребованный метод.

 

Как правило, один из ответственных этапов строительства — это возведение забора. Существуют различные мнения по поводу того, когда устанавливать забор, однако сохранность завезённых материалов, как и самого объекта, подсказывает необходимость сделать это как можно раньше. При этом обязательно следует продумать удобный подъезд.

 

Виды опалубки

 

Различают два вида:

  1. Съёмная.

Самая распространённая — щитовая или деревянная. Также применяют металлическую, пластиковую или деревянно-металлическую.

 

  1. Не съёмная.

Используются сквозные полые блоки, пенополистирол, лист стекломагнезитовый (СМЛ) и другие материалы. Так как определённые виды такой опалубки одновременно играют роль утеплителя, они применяются для возведения стен.

 

Для простых, типичных конструкций, как, например, фундамент забора, применяется съёмный вид из деревянных щитов.

 

Требования к опалубке

 

Конструкция должна обеспечивать прочность, устойчивость, сохранять конфигурацию фундамента. Недопустимы зазоры и щели между щитами, а доски внутри следует сделать ровными и гладкими, это обеспечит высокое качество поверхности бетона. Правильность монтажа опалубки необходимо проверять уровнем, чтобы избежать уклонов фундамента. Каркас должен быть простым в сборке-разборке конструкции и не иметь слишком большого количества шурупов и гвоздей, на замену которых следует использовать укосы, стяжки и другие прижимные элементы.

 

Материалы для опалубки

 

Для опалубки лучше всего подойдёт невысохшая доска (влажность не должна превышать 25%) хвойных или других пород, а также листы ДСП. Для получения идеальной текстуры поверхности применяются фанеры, твёрдые древесноволокнистые плиты с нанесённой на них смазкой для опалубки (эмульсол). При этом нельзя допускать, чтобы поверхность была абсолютно не проницаемой. Чем лучше поглощающая способность материала, тем меньше пустот и углублений. Разумеется, если планируется дальнейшая отделка, поверхность должна быть шероховатой, для чего хорошо подойдёт необработанная доска.

 

Доски должны быть цельными, так как собранный каркас должен выдерживать нагрузку плотной жидкой массы и последующее её высыхание несколько дней. Щели, если они не больше 5 мм, можно заделать паклей. Однако лучше доски плотно подгонять друг к другу.

 

Технология изготовления

 

Разметка осуществляется по всему периметру забора. Затем следует копка траншеи для фундамента (глубина в зависимости от грунта и веса конструкции до 80 см, ширина — до 60 см). Собранные заранее сбитые щиты прикручиваются к вбитым в землю по обеим сторонам траншеи брускам (расстояние между брусками в длину метр или немного больше). Саморезы должны вкручиваться изнутри, иначе остриё, выступающее из доски, останется в бетоне, из-за чего снять опалубку будет очень непросто. После сборки щитов делают «подушку», засыпая слоями гравий и песок до 7 см каждого. Щиты крепят между собой поперечно с помощью арматуры или проволоки. Для большей прочности к наружной стороне каркаса крепятся укосины. С помощью уровня проверяют правильность сборки. Для крепости фундамента применяют арматуру, которая укладывается в траншею. На дно кладётся любая опора, чтобы арматура находилась в 50 мм от дна. Она сваривается или скрепляется с помощью фиксатора арматуры.

фиксаторы арматуры

 

Хотя на застывание уходит трое суток, для того чтобы бетон высох и набрал свою прочность, должна пройти неделя. Полностью процесс твердения завершается спустя 28 суток. Замечено, что лучше всего работы с бетоном производить во влажное время.

 

Распалубливание может осуществляться, только когда раствор достиг необходимой прочности (как минимум 70%). Поэтому демонтаж каркаса можно производить не меньше чем через неделю. Признаком достаточного отвердения служит появляющийся зазор между щитом и бетоном. Сначала демонтируются укосы и остальные крепёжные элементы, а затем доски. Для сохранения поверхности фундамента, а также досок применяют резиновый молоток для более свободного отсоединения опалубки.

 

Изготовление опалубки для забора собственноручно, как видно, не так уж сложно. Важно заранее подготовить все необходимые комплектующие для опалубки, выбрать подходящее время и следовать технологии изготовления. В сою очередь, аккуратное использование съёмного каркаса позволит применять его при других строительных работах.